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。据老人们讲，自八百年前秦始皇帝统一中国以来，还没有过这么大的毁灭和灾难。在长安众多的寺庙里，前来祈祷的人们不断问玄奘： 菩萨和佛陀本来是保护众生免遭苦难的，可苦难为什么这么深重？或许玄奘也在问自己： 莫非是佛教传到中国之后走了样？毕竟很多佛经是不懂汉语的外国僧人翻译的。佛教在佛国圣地是什么样？在长安，他带着这样的疑惑遍访高僧，期求指点。 长安南郊的大慈恩寺是玄奘当年住持的寺庙，这里与曲江风景园相邻，曾是长安城里一大景观，花卉周环，烟水明媚，亭榭竟巧，楼阁争辉。每逢节令，皇亲国戚，士庶百官，到此游玩。皇帝赐宴群臣，文人饮酒作诗，百姓泛舟赏菊，之后寺庙一拜，祈福消灾。唐朝诗人许棠这样形容朝野共庆的欢乐景象： 〃满国赏芳辰，飞蹄复走轮。好花皆折尽，明日恐无春。〃 时过境迁，今天的大慈恩寺几乎出了西安市，三面被农田和村舍包围着。大慈恩寺也比我想象的小得多，似乎和一般的寺庙没有太多的区别。并不高大的大雄宝殿前面，人们排着长队点蜡上香，袅袅青烟从香炉上升起。僧人们舒缓的颂经声从法物流通处的喇叭里传到我的耳中。我很难想象这曾经是'长安第一寺'， 壮观无比，上千间的殿阁鳞次栉比， 其间小桥流水，亭廊相接， 花草争艳。从天子公卿到平民百姓， 进香者的烟雾缭绕在富丽堂皇的大慈恩寺的上空， 晨钟暮鼓和那朗朗的诵经声在长安城中回荡。今天， 惟有从那雄居中央的大雁塔上才能联想到大慈恩寺昔日的辉煌。 这座七层的砖塔有64米高，线条简单，古朴凝重，看上去略有印度塔的特征，是玄奘亲自设计的，旨在提醒人们记住佛教的渊源。塔内不是玄奘从印度带回的经书、佛像和他翻译的经卷， 而是摆满了任何一个景点都有的廉价的旅游商品。顺着木梯而上， 到塔顶俯瞰整个西安城，现代的高楼大厦和浑厚的古城墙遥相呼应；远眺是养育了这座两千多年古都的辽阔沃土。怪不得大雁塔在建成之后，人们就喜欢到此登高致远。尤其是那些学子们，一旦金榜提名，都要爬上塔顶庆祝一番。他们当时壮志豪情，心比天高，一定觉得整个世界都在自己脚下。即使在今天，大雁塔也是西安最高的建筑之一。在经历了一千多年的风风雨雨，它依然矗立在秦川大地，成为西安的象征。 我以前就爱去寺庙，我喜欢古刹中郁郁葱葱的老树，笼罩一切的宁静，唱诗般的念经声。尤其是那些栩栩如生的佛菩萨的雕塑，常常使我产生神奇的联想： 他们好像真的在倾听虔诚信徒们的祈祷，随时都会从神坛上走下来，给我们以爱抚。每每离开时，心里多少静了一些。姥姥总是说，寺庙是我们生活的中心，我并不明白她指的是什么。在我对佛教感兴趣之后，才了解到寺庙在佛教中的位置。佛教有三宝：佛、法、僧。佛指的是佛陀；法是指佛陀教人追求幸福的方法，也就是佛陀讲的经；僧是寺庙里的出家人。寺庙是佛教的重要标志，它告诉世人在这里有完全不同的生活方式——我们追名逐利，渴求情爱，认为这些能够使我们幸福；而僧人们恬淡清静的生活，禁欲苦修，以求从世俗的苦海中解脱出来，获得最终的自由。我这次来大慈恩寺，不光是为了了解玄奘，还想了解佛教和现代僧人。 寺院的左边是一排传统风格的庭院，不时有一两个僧人进进出出。那里是他们起居、祈祷和静思内省的地方，游客不得入内。看到一个年轻的僧人出来时，我双手合十，问他方丈在哪儿，他向我指了指前边的庭院。不过方丈不在，他问我有什么事，我说想找一个了解大雁塔历史的僧人聊聊。 “你可以找段先生，他知道得很多。他就住在寺庙外的村子里，到那儿一打听，谁都知道以前当过和尚的那个老人。”  ＇返回目录＇   。 想看书来
大雁塔之迷（3）
段先生住的村子和寺庙只有一街之隔，这时正是中午时分，村里的人都端着饭碗蹲在路边，三三两两地聚在一起，边吃边聊。鸡和狗在他们身边转着，偶尔有饭菜掉在地上，便蜂拥而来。做好饭的女人尖声地呵斥着那些只顾玩的孩子们。看着这种闹哄哄的世俗生活的场面，我在想是否找错了地方。我向一个正和邻居聊得火热的老太太打听，她说段先生正在打坐。我愣了。 “我就是他的老伴。 他正在打坐呢，谁也不能打搅。 你过会儿再来吧。” 当我转身刚要走时，她又说： “你找他干嘛？” “我想向段先生了解一下大雁塔的情况。” 〃噢，那座寺庙啊。〃 听她的口气，我觉得她对大雁塔也非常熟悉。 还没有等我问，她就说：“我们家在这儿生活了好
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