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李白兼游侠、剑客、道士、酒徒的风骨于一身。他一生萍踪浪迹遍及大半个中国，个人命运大起大落，浮沉不定，荣辱无常，频繁出入于地狱天堂。但他凭一枝如椽大笔，驰骋八极，蹴踏九州，出神入化，写出的一千多首诗惊天地又泣鬼神。大唐有幸，李白有幸。因为只有大唐的辽阔天空才配得上绝代天才李白。而一个半人半仙的诗人李白也更加辽阔了大唐的天空。有了他这座前无古人至今尚无来者的极峰，中国文学史才有了一个俯视天下的高度。

写诗天下无双，做人也让群贤失色，哪怕是另一座诗国高峰杜甫。可怜的杜甫“朝叩富儿门，暮随肥马尘，残羹与冷炙，到处潜悲辛”，常常被生活压迫得连脊梁都伸不直。哪像李白，不管在庙堂还是在江湖，在天堂之上还是面对地狱之门，都活得这般率性这般潇洒这般真实可爱。他的每一首诗都是心性的自由放飞，他的一生就是一条大河随心所欲的流淌。

好想走近李白，与他对话甚至对饮。但他太孤傲太高不可攀。他本来就不是凡人。没有魏万的勇气和运气，我永远做不了魏万。于是，我只有远远地追随。追随李白去青莲，又与李白隔了一千多年时空，我正好可以将自己那一份自卑与胆怯藏起。

名字与诗仙一起飞行的青莲，实际上与我到过的大多数乡镇并无多少特异之处。甚至乍一见到时还颇觉失望。一马平川的小平原，被一条一级公路从中剖开，呈开膛破肚之状。不逢场，空荡荡的街上碰到的是几个染黄了头发的村妇，几个衣着城不城乡不乡的汉子。继续往深处走，街边的小餐馆里，喝得满脸通红的老少爷们挤在一推，麻将声声令小镇有了别样的生动。走进一条叫粉竹街的小巷，终于见到几分古风。这里全是尚未拆除的老屋，东倒西歪，密密地开着火锅店、卤菜摊、烧饼铺和杂货铺，还有铁匠铺。发黑的檐下，吊了些已经褪色的红灯笼。这样的小街，让人一下子找到了感觉。饮酒成仙。本地产的“诗仙阁”、“太白遗风”之类的美酒一下子拉近了与诗仙的距离。炒一个小菜，要一个卤猪脚，打二两散装的“太白遗风”，细品慢啜之后，才觉得李白虽然飘然去了，这一排老屋仍然还张大眼睛在作最后的守望。　。　想看书来

追随李白去青莲（2）

后来才明白，青莲以绵（阳）江（油）公路为界，划分出了截然不同的两个天地：东边是政治经济中心，紧追绵阳、江油的打扮，一呼一吸都是寻常小镇面目；西边则挤满许多古典，时时处处都可以看见李白留下的脚迹。在青莲其他地方已经消解的气息──那种从小学课本到古代典籍的页面上都荡漾的那种气息，还在这块土地上弥散。

先从陇西院进入。人少，闪动着三两个娉娉婷婷的影子，让人想起李月圆。李白这个胞妹想必像她的名字一样美丽。兄妹二人在这里的那些天真烂漫的往事构成了李白一生中最缱绻的情怀。可惜，无人可以成为李家的姑爷。在李白卧室转了一回，剑器在，但精气神已被主人带走，免不了落寞。例是太白碑林极大气，将李白诗歌一口气从大门口刻上天宝山顶。俯首皆石碑，满眼是诗词。空旷无人，而耳边高高低低的吟哦却响成一片，是古往今来诗歌罕见的宏大风景。

太白祠好喝茶，喝太白系列的绿茶。拿一本《李白诗选》有模有样地翻动，自以为又探得了诗仙的许多心事。坐够了也喝够了，出门沿月圆村格律诗一般的田坎往北走。找到李月圆的粉竹楼，背后不远处就是洗墨池了。一千多年过去，李白兄妹洗笔砚的水池现今已成村民的水井。世世代代都喝李白遗墨，虽没见再出什么诗人，但这里的人大都有了豪爽仗义古道热肠的遗传，连狗都不欺生。

这个春意浓浓的日子，刚下的一场细雨让远远近近的一切都格外活泛。以大面积小麦的鲜绿为底色，恣意地涂抹着油菜的金黄。而团团笼笼的翠竹和行行新柳，又使风景变得更为立体。农家的院前房后，田边地角，樱花、海棠、迎春及桃李齐篷篷地炸裂开来，带着缤纷色

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